最近，很多小伙伴问甄垚，在“某音”上的泡泡面膜非常火爆，很多主播都在推广，现场演示效果，让人很心动，但又怕被收智商税。“泡泡面膜”到底是什么？真实效果怎么样？能不能选个代表性的产品分析一下？甄垚今天就聊聊这个话题。

“泡泡面膜”八卦

泡泡面膜并不是什么新发明、新技术，已经出现十几年，很多对化妆品有所了解的小伙伴都应该听说过，或者亲自使用过。在甄垚印象中，泡泡面膜最早由擅长概念炒作的韩国人推出。宣传泡泡面膜可以为肌肤“注氧”，凭借这个概念，很是流行了一段时间。

国内最早跟进的是专业线，很多美容院都开展过这个项目，日化线商家随后也有更近。为了让小伙伴们了解真相，甄垚在两年前曾经写过《那些活氧、注氧、泡泡面膜，真的是氧在发挥作用吗？》、《解密“注氧仪、水氧仪、小气泡、注氧疗法”护肤真相》，对泡泡面膜的原理、真实效果都做了详细的讲解。

泡泡面膜虽然是一个很好的宣传噱头，但“注氧、活氧”这些概念，明显站不住脚。稍微对皮肤有些了解的小伙伴，只要认真一思考，就能看穿背后的把戏。因此，泡泡面膜在喧嚣一段时间后，归于沉寂。但过一段时间，随着年轻的消费者长大，韭菜绿油油一片，泡泡面膜重新变换一个马甲，开始新一轮收割。在甄垚印象用，这样起起落落已经好几次了。不得不说，泡泡面膜生命力真旺盛。

早期的泡泡面膜，大部分是啫喱面膜，涂抹在皮肤后，过几分钟就会满脸泡沫。现在的泡泡面膜，顺应贴片面膜的大潮流，结合黑面膜的概念，变身为“泡泡黑面膜”。借助年轻人喜欢的一些网络媒体，开始了又一轮炒作，销量惊人。最先推广“泡泡面膜”的韩国人，看到今时今景，不知作何感想。会不会惊叹国人的“再创新能力”呢？

“泡泡面膜”的原理

泡泡面膜起泡的原理，甄垚过去的文章已经讲过，但有些小伙伴可能没有看到，这里就简单再讲一下。泡泡面膜一点都不神奇，就是简单的物理、化学现象。

泡泡面膜包含两类重要的成分：表面活性剂和低沸点、易挥发的成分。这两类成相互配合，在皮肤上产生泡沫。常用的表面活性剂主要有：烷基糖苷类（比如月桂基葡糖苷、癸基葡糖苷等）、氨基酸类（比如月桂酰谷氨酸钠、椰油甘氨酸钠等）、两性表面活性剂（比如椰油酰胺丙基甜菜碱）。这些成分是不是很眼熟，都是洗面奶常用的表面活性剂，可以产生丰富的泡沫。不理解的小伙伴，可以想想洗面奶的泡沫。

低沸点、易挥发的成分主要有：醚类（全氟异丁基乙基醚、全氟丁基甲醚、甲基全氟丁基醚、乙基全氟丁基醚等）或易挥发性的烷类（如环五聚二甲基硅氧烷、己基聚二甲基硅氧烷）。当这些成分接触皮肤后，在体温的作用下逐步挥发，当遇到上面提到的表面活性剂时，发生界面反应，产生大量的泡沫。

这些低沸点、易挥发的成分，可以产生泡沫，给消费者带来不一样的使用体验，但并没有任何护肤作用，只是一种概念炒作。有主播宣传泡沫越多，脸部越脏，是赤裸裸的智商税。泡沫多少主要由表面活性剂和“起泡剂”共同作用的结果，和脸部干净程度没有半毛钱关系。

至于泡沫越多，脸上毒素越多，更是无稽之谈。有多无知，才会得出这种怪论。其他“注氧、活氧、赋氧、小气泡”等概念，十年前就已经被揭穿了，现在就不要出来忽悠人了。

泡泡面膜真正的作用是：清洁+保湿。上文已经分析过，泡泡面膜的核心成分，包含具有清洁能力的表面活性剂，温和洗面奶常用成分，这些成分在面部停留10-15分钟，可以清洁面部的污垢和油脂。皮肤清洁干净，光鲜反射能力强，看起来变白，但这种白，和肌肤黑色素被分解后变白还是不一样的。

但是，这些表面活性剂的温和性是有限度的，如果长时间停留在面部，有一部分会吸附在皮肤表层，渗入肌肤内部，破坏细胞间质构成，使胶原蛋白发生变性，刺激皮肤，让肌肤干燥、紧绷，甚至产生过敏反应。